Технология сборки флокатора.
Флокатор это прибор создающий на выходе штанги (основание для бункера с флоком) высокое напряжение, порядка 75-100 kV.
Схема электрическая принципиальная
Эту схему я приобрёл в Интернете за 700 рублей потом во втором месте за 500 но
самое смешное что в ней серьёзная ошибка и она неработоспособна. У меня
сложилось впечатление что люди которые её предлагают сами её ни разу не
собирали, либо ошибка внесена намеренно. Мне эту схему доводил до ума очень хороший специалист.
Можете сами обратиться к специалисту что бы найти ошибку, а можете получить 100%
рабочую схему у меня. Условия смотрите ниже.
T1 -
120-ти ватный трансформатор (Мощней не требуется потому что уже взят с
запасом).
1-я обмотка 220v
2-я обмотка 600v (допускается 585~630v)
3-я обмотка 6,3v
можно легко подобрать телевизионный трансформатор.
Т2 – автомобильная катушка зажигания.
SA1 – тумблер
SA2 – кнопка
VD1,VD2 – Д246
VD3 – светодиод АЛ-307
VD4 – Д220
VD5 – Д229Б
VD6 – VD15 – КЦ106Г
VS1 – Т-132-50-11
R1 – МЛТ-2, 150 ом
R2 – МЛТ-0,5 320 ом
С1 – МБГО-2, 0,5 мкф, 630v
C2 – C5 – К15-4, 470пф, 30000v
FU1-1A
Монтаж радиодеталей осуществляется на куске текстолита (60 на 80 мм).
Думаю, что проблем с этим не будет.
Порядок подготовки и сборки генератора.
В качестве генератора (Т2) использована автомобильная катушка зажигания.
Очень важно
собрать генератор именно так как описано ниже. При невыполнении
этих условий флокатор будет работать на 30% своей мощности.
1. Садим на клеммы (5) бронепровода (1). Необходимо использовать
именно бронепровода, чтобы избежать пробоя на корпус (лучший вариант
освобождённый от внешней изоляции использующийся наш кабель РК-75). При подаче
напряжения на клеммы (5)образовавшийся разряд огибает ствол катушки (3), что не
допустимо. Поэтому необходимо заполнить пространство (4) до конца ствола (3)
эпоксидным клеем. Огибаете картоном (8) часть катушки, выводите бронепровода и
заливаете эпоксидным клеем до верхушки ствола (3), (не забудьте пометить
плюсовой конец). После застывания клея картон обдерите.
2. Чтобы удобнее расположить катушку в корпусе электрофлокатора и снизить
ток утечки помещаем её в квадратную коробку (7), например из под сока.
Вставляете в ствол (3) заглушку (2) и заливаете парафином (6). (подробнее о
парафине здесь).
3. Подготовка центрального бронепровода. Идеальным решением является
центральная жила кабеля РК-75 (который используется в нашем флокаторе)
освобождённая от верхней оплётки. Длинна жилы составляет расстояние до схемы
(20-30 см). Делается так:
1. Берём кабель РК75 9-12
2. Снимаем оплётку
3. Зачищаем конец
4. Стачиваем под ствол катушки зажигания
5. Загибаем проволку
Сборка корпуса
1. Деревянный брусок 20 на 20 на 200 мм.
2. Низ. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
3. Деревянный брусок 20 на 20 на 200 мм.
4. Ограничитель для умножителя 20 на 20 на 100 мм.
5. Фронтовая и тыловая стенка 200 на 250 мм.
6. Центральная жила кабеля, идущая на генератор.
7. Кабель идущий на штангу.
8. Умножитель.
9. Оплетка (минус, масса).
10. Тумблер SA1.
11. Предохранитель.
12. Светодиод АЛ-307.
13. Минусовая клемма для подключения заземления.
14. Вырез под жилу кабеля, идущая на генератор.
15. Середина. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
16. Генератор.
17. Электросхема.
18. Трансформатор Т1.
19. Провод идущий на кнопку SA2.
20. Токосъёмная пластина.
21. Ручка.
22. Сеть.
23. Верхняя крышка. Фанера 5 мм. Размер 320 на 200 мм.
24. Кнопка SA2.Провод обычный не силовой.
25. Боковая стенка. Крагис, размер 330 мм на 255 мм.
Порядок сборки корпуса:
1. Готовим три куска фанеры толщиной 5 мм и размером 320 на 200 мм. Это
будут низ, середина и верх. На нижнюю фанеру привинчиваем четыре бруска размером
20 на 20 на 200 мм, как показано на рисунке. И два бруска размером 20 на 20 на
100 мм, так чтобы они служили ограничителями для умножителя.
2. Устанавливаем фронтальную и тыловую стенку размером 200 на 250 мм.
3. Снимаем фронтальную стенку и ставим умножитель.
4. Перед тем как поставить фронтальную стенку сверлим в ней отверстие
диаметром с гофру или если вы будете делать без неё, то диаметр кабеля.
Сверлится точно напротив выхода кабеля из умножителя. Также на ней необходимо
разместить крепление для минусового провода (сразу соединяем с минусом),
отверстие под провод для кнопки SA2, отверстие под светодиод АЛ-307, тумблер
SA1, предохранитель.
5. Готовим середину. Прикручиваем два деревянных бруска 20 на 20 на 200
мм как показано на рисунке. Вырезаем отверстие под кабель.
6. Устанавливаем середину. Ложем на умножитель. Умножитель мертво зажат
со всех сторон. Прикручиваем середину к стенкам. Выводим кабель наверх.
7. Устанавливаем генератор. У меня он просто приклеен.
8. Устанавливаем электросхему и трансформатор. Выводим провод идущий на
кнопку SA2. Длинна провода чуть больше силового кабеля.
9. Устанавливаем токосъёмную металлическую пластину. Она соединяется с
общим минусом. Пластина должна немного возвышаться над крышкой, для удобства
работы.
10. Прикрепляем к фронтальной и тыловой стенке ручку для переноса. У меня
она из брезента.
11. Устанавливаем боковые крышки и верх.
Сборка штанги
1. Гофра - обыкновенная гофра для полива. Гофра
используется как декоративный элемент, что бы прикрыть кабель. Вполне можно
обойтись и без неё, если внешний вид для вас не главное.
2. Задняя втулка вытачивается на токарном станке из капролона, эбонита,
дерева и т. п. по размерам ручки.
3. Кабель - военный высокочастотный кабель РК 75 9-12.
Основное требование: диаметр полиэтиленовой вторичной изоляции
не менее 9 мм. Длинна кабеля 3,5 метра. Разрез.
4.6.16.18. Болты. После закрутки(с эпоксидной смолой)
головки спиливаются заподлицо.
5. Ручка - металлическая трубка
Размеры: длинна - 100 мм
внутренний диаметр - 25 мм
внешний диаметр - 30-31 мм
толщина стенки - 3 мм
В последствии при использовании ни в коем случае не
обматывать изолентой.
7. Лепесток можно использовать готовый или вырезать из листа меди.
8. Стопор изготавливается на токарном станке из капролона, эбонита,
текстолита и т. п. по размерам штанги. Ставится для того, чтобы рука не
скользила к бункеру. Высота бортика 10 мм.
9. Штанга - электромонтажная полиэтиленовая трубка. Я использовал
полиэтиленовую трубу для водоснабжения (которые рекламируют с гарантией на 50
лет).
Размеры: длинна - 350 мм
диаметр - 25 мм
толщина стенки - 2 мм
10. Эпоксидная смола.
11. Гайка для закрепления центральной жилы.
12. Шайба под стойку.
13. Металлическая стойка должна иметь сквозное отверстие с резьбой под
токосъёмный болт и под болт для крепления электрода (14). Высота стойки 1/2
внутренней стороны бункера.
14. Шайба (электрод) изготовляется из любого листового металла. Её размер
зависит от внутреннего размера бункера. Шайба (электрод) может быть круглой,
квадратной (по конфигурации бункера). Расстояние от края шайбы до стенок бункера
15-25 мм. Основная её задача заряжать флок.
15. Винт на электрод.
17. Железная пластина должна быть не очень тонкой т.к. при стяжки болты
разорвут её. Но и не толстой иначе кабель не будет хорошо обжат.
19. Оплётка.
20. Центральная жила кабеля.
21. Центральный провод.
22. Токосъёмный болт может использоваться любой. Основная его задача
обеспечить надёжный контакт с центральной жилой. Он должен иметь достаточную
длинну для посадки на него стойки. Резьба 6мм, высотой 35 мм.
23. Втулка изготавливается на токарном станке из капролона, эбонита,
дерева и т. п. по размерам штанги и низа бункера.
24. Металлическая шайба берётся по размеру втулки. Основная её задача
хороший контакт с токосъёмным болтом. Шайба не съёмная.
25. Токосъёмный лепесток я делал из консервной банки (идеальный).
Основная задача иметь хороший электрический контакт с шайбой (24), и через
выходящий лепесток, сбрасывать после работы статическое напряжение, путём
контакта лепестка с заземлённым объектом.
26. Бункер. Могут использоваться ёмкости под сыпучие продукты. Бункер
должен быть из диэлектрика. Я использую пластмассовый стакан высотой 70 мм и
диаметром 75 мм.
27. Сетка - полиэтиленовая оконная сетка с ячейками 2 мм. Натягивается на
бункер пластмассовым или резиновым кольцом.
28. Пластмассовое или резиновое кольцо.
Порядок сборки штанги и бункера.
1. Готовим ручку и штангу. Одеваем ручку на штангу и временно фиксируем
ручку изолентой в нужном месте на штанге. Просверливаем два отверстия на ручке и
штанге - одно под землю (6), второе под отвертку (18). Отверстия должны быть
перпендикулярны. Просверливаем четыре отверстия (4-16) под болты, которые
зафиксируют в ручке кабель. Снимаем ручку со штанги и нарезаем резьбу в
отверстиях на ручке. Отверстий должно быть шесть.
2. Зачищаем кабель с надетой на него гофрой, как показано на рисунке.
Зачищаем таким образом, чтобы верхняя изоляция (3) осталась под жестяной
пластиной (17), а расстояние от оплётки (19) до центральной жилы (21) - не менее
250 мм. Сокращать это расстояние ни в коем случае
нельзя, т.к. начнётся пробой на массу, в следствии чего напряжение на
электроде (14) упадёт до такой степени, что его не хватит для зарядки и полёта
флока. Зачищаем на конце центральную жилу, залуживаем, делаем кольцо, надеваем
его на болт (22) и зажимаем жилу гайкой (11).Напаиваем на оплётку (19)
лепесток(7).
3. Одеваем на кабель гофру (1) и заднюю втулку. Лепесток (7) припаянный
на оплётку (19), аккуратно садите на ручку (5) через штангу (9) действуя при
этом отвёрткой через отверстие (18). После того (как вы зажали лепесток (7)
болтом (6) положите штангу горизонтально и покройте это место малым количеством
эпоксидной смолы, чтобы во время эксплуатации контакт не ослаб. Оставьте штангу
в таком положении до застывания смолы. После застывания участок кабеля (20) с
болтом на конце, необходимо согнуть кольцом и аккуратно вдеть внутрь штанги.
Операцию необходимо выполнять осторожно, т.к. этому будет мешать оплётка (19) и
лепесток (7). Заглушить отверстие (18) болтом, предварительно смазав его
эпоксидкой. После этого спилить излишки болтов (6,18) и обработать заподлицо.
4. Одеть на штангу (9) стопор (8), подвести его к ручке. Вытаскиваете
кабель (20) с болтом (22) наружу, и одеваете на болт (22) втулку (23). Временно
стягиваете болт (22) на внешней (плоской) стороне втулке, чтобы болт (22) при
его заливке эпоксидной смолой оставался ровным. Заливаете внутреннее
пространство втулки (23) смолой (10). После застывания, смазывайте внешние края
втулки (23) и садите её внутрь штанги. Снимаем временную гайку с болта (22).
5. Сгибаете из толстой жестяной полосы (10 мм шириной) кольцо по размерам
кабеля и аккуратно вставляете его под отверстие (4,16). Потом попеременно
вворачиваете болты предварительно смазанные смолой, постепенно обжимая кабель.
На кабеле в месте фиксации, должна быть оставлена первичная изоляция. После
высыхания клея болты спилить и обработать заподлицо.
6. На болт (22) одеваете шайбу (24) из любого тонкого металла. Шайба (24)
должна плотно наворачиваться на болт (22), и плотно прижиматься к поверхности
втулки (23). Шайба (24) не съёмная.
7. На болт (22) одеваете токосъёмную шайбу (25). На болт (22) одевайте
бункер (26), затем шайбу (12) и закручиваете стойку (13). На стойку (13) крепите
электрод (14). Поверхность крышки (26) вырезается таким образом, что остаётся
только обод крышки с небольшими выступами, на которую приклеивается сетка (27).
Работоспособную схему, технологию сборки умножителя и другую информацию необходимую для начала производства вышлю на ваш e-mail после оплаты вами 300 рублей на мой кошелёк в системе ЯндексДеньги. Для этого запустите свой кошелёк и воспользуйтесь приведённой ниже формой. Так же можно оплатить почтовым переводом. Пишите flock-sami@yandex.ru
Если у вас есть интересные технологии или чертежи то я с удовольствием с вами поменяюсь. Пишите.